Подборка пейзажей.

Представляем вам подборку великолепных пейзажей британского фотографа Джеймса Эпплтона. 25-летний Джеймс специализируется на свадебной и архитектурной съемке. Однако известность и признание он получил благодаря таланту к пейзажной фотографии. Благодаря своим прекрасным работам Джеймс уже стал обладателем нескольких международных наград, его работы публикуются в авторитетных изданиях, в том числе в National Geographic. В различных погодных условиях фотограф может провести от одного до нескольких часов, пытаясь захватить определенный кадр.

Фотограф Петр Захаров исследует малоизученные уголки России.

Петр Захаров - Москвич. Закончил МФТИ, факультет физической и квантовой электроники. Учился в Академии фотографии.
Побывал во многих уголках России. В планах — доехать до Камчатки, Колымы и Чукотки. В 2002 году участвовал в экспедиции „по сотому меридиану“: от самой южной точки Евразии (мыс Пиай) до самой северной (мыс Челюскин). По ходу велоэтапа проехал около восьми тысяч километров: через всю Малайзию и Таиланд, Лаос, Тибет (два месяца жил на высоте 4 тысячи метров!), затем через Монголию до озера Байкал.

Снимите это немедленно!

Оказывается, фотографирование может быть не только интересным хобби, но и занятием, целебным для психики. Как же «лечит» фототерапия?

ДОРИСУЙТЕ СТАРЫЕ ФОТО

С чего начать? С самого простого: использовать уже имеющиеся фотографии. Разложить изображения, сделанные в разном возрасте и в разных ситуациях, на листах цветной бумаги или на репродукциях с пейзажами. Затем проанализируйте, какие снимки оказались на сером фоне, какие - на оранжевом, какие фото попали на зимний пейзаж, а какие - на весенний. Это помогает психотерапевту определить, какие страхи мучают человека, узнать его мечты и стремления.

Еще одно упражнение - положить фотографию на лист бумаги и дорисовать то, что хочется (так, чтобы весь лист был заполнен рисунками). Можно изобразить «прошлое-настоящее-будущее»: разложить свои снимки по возрасту, включая недавние, и, как бы продолжая этот ряд, дорисовать, каким видите себя лет через десять. Художественные способности для этого не нужны - подойдет «точка, точка, запятая». Опытный психотерапевт, изучив такой рисунок, поможет осознать ваши скрытые страхи и понять, какие качества вы бы хотели в себе сохранить и развить. Этот метод повышает самооценку.

А если дополнить рисунок изображениями «достигнутых целей» (дом, машина, путешествия, карьера и т.д.) и повесить на видном месте, это будет настраивать вас на «сбычу мечт».

В ОБЪЕКТИВЕ-СТРАХИ

С помощью фототерапии можно избавиться от фобий. Для начала психотерапевт даст вам задание сделать снимки пугающих объектов. Скажем, вы боитесь змей: отправляйтесь в зоопарк и устройте на них фотоохоту! Затем вырежьте по контуру изображения гадюк и кобр и наклейте на веселый цветастый фон (например, на картинку из журнала), добавьте мультяшных удавов и нарисованных змей из детских книжек. Постарайтесь сделать общую картинку приятной для глаза. Такие, казалось бы, простые действия помогут ослабить страх.

Полезно фотографировать и свое жилье. Сделайте три снимка любимых уголков в доме и столько же - раздражающих. Затем из «неприятных» фотографий вырежьте все, что попало в кадр, и в произвольном порядке наклейте на бумагу. То же самое сделайте с «приятными». Теперь получившиеся картинки проанализирует психотерапевт, другие участники группы по фототерапии, можно попросить это сделать друзей.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Договоритесь с мужем, что в течение недели каждый из вас будет фотографировать самые приятные моменты совместной жизни. Затем вместе обсудите фото. Не удивляйтесь, если у супруга будет преобладать отдых - пляж, члены семьи на скамейке или на диване, а у вас - заботы: купание ребенка, работа в саду или огороде. Значит, понятия об удовольствии у вас разные. Но главное - вы сможете увидеть, как много хорошего скрыто в обычных буднях.

Казалось бы, что нового можно увидеть в привычной обстановке? Но вас ждут удивительные открытия!

Фотографируйте на здоровье - неважно. «ЦИФРОВИКОМ» или «мыльницей». Через объектив можно увидеть жизненную ситуацию под новым углом зрения!

Тональность фотоснимка.

Тональность изображения на фотографии определяется соотношением в нем черных, белых и серых полей. Человек способен различать до 300 ступеней от белого к черному. В черно-белой фотографии может встречаться до 30 тонов (длинная тональная шкала) или не более 10 тональных оттенков (короткая шкала). Умеренное количество тонов иногда делает снимок более выразительным. Исключение промежуточных тонов позволяет избавиться от второстепенных деталей, а снимки выполненные в какой-либо определенной тональности производят более сильное впечатление.

Светлые тона ассоциируются со спокойствием и радостью, а темные создают эффект экспрессии, настороженности, драматичности. В доминирующей тональности обычно выполняется портрет или пейзаж для достижения большей выразительности изображения.

Темная тональность (Low Key)

Для фотографии в стиле Low Key характерно то, что большую часть изображения составляют темные, иногда совсем черные элементы, но большинство деталей хорошо различимы, а светлые участки всегда яркие и чистые. Промежуточные тона выражены слабо, темными участками тональной шкалы. Необходимым требованием является присутствие отдельных ярких участков. Все включаемые в кадр элементы, за исключением создающих тональный акцент, не должны сильно отличаться по яркости друг от друга. Для освещения чаще всего используется встречный, встречно-боковой и боковой свет. Часто в темной тональности выполняются вечерние пейзажи с включением в кадр источников света.

Светлая тональность (High Key)

Для фотографии в стиле High Key характерно то, что большую часть изображения составляют светло-серый и чисто-белый тона. Необходимым условием является присутствие хотя бы незначительных совершенно черных элементов, которые придают изображению необходимый тональный акцент. Соотношение тонов съемки определяется не только освещением, но и самим объектом, поэтому объект должен быть в основном светлым. Невозможно сделать в светлой тональности изображение темного объекта на темном фоне. В светлой тональности могут быть выполнены заснеженные пейзажи, водные поверхности, портреты. Для съемки в светлой тональности объекты должны быть хорошо и равномерно освещены. При слабом освещении отдельные темные участки невозможно передать светлыми серыми тонами. При студийной портретной съемке необходимо создание мягкого рассеянного освещения не создающего плотных теней. Различие в яркостях на разных участках объекта не должно превышать одной ступени экспозиции.

Фотовзгляд, как развить?

Каждый из нас хочет научиться или улучшить умение «выхватывать» из реальности сюжет, необычный сюжет, цепляющий, заставляющий задуматься, останавливающий для зрителя время и все происходящее вокруг.
Как научиться этому навыку, как отточить уже имеющееся мастерство фотовидения? Есть несколько простых упражнений, которые помогут вам «разглядеть» в нашей суете необычное, или наоборот обычное, но очень интересное, и нажать на кнопку. Все, что вам понадобится — это немного времени и много терпения. Да, да, без терпения здесь не обойдется, оно залог пробуждения таланта и лучший его развиватель.

Итак, упражнение первое.
Приготовьте фотоаппарат, выделите полтора-два часа времени… И выйдете в какое-нибудь людное место, будь то парк, площадь, сквер… Обойдите несколько раз вокруг и присматривайтесь, что может лечь в основу сюжета. Для того, чтобы с чего-то начать, подойдите к лавочке, снимите ее с торца так, чтобы он был в фокусе а поверхность — размывалась. Затем наоборот, переведите фокус на поверхность. Поэкспериментируйте с какими-то предметами, листьями, шишками, бутылками…
Затем можно продолжить прогулку, смотрите на поведение людей, старайтесь определить повторяющиеся события, ищите интересные линии.
Просто посидите на скамейке минут 20-30, следите за динамикой событий. Подчас хорошую точку съемки можно найти только благодаря тому, что знаешь, как движутся люди, что происходит ежедневно на одном маленьком пятачке. Быть в нужном месте в нужное время — это результат предварительной работы. Это профессионально. Это правильно.
Приглядывайтесь к деталям, снимайте их вволю. Часто детали открывают новое видение основного. Это как в общении с человеком, когда в общении с ним в мелочах проявляется характер, проявляется суть.

Не поленитесь и не постесняйтесь присесть и снять сюжет с низкой точки, затем стать на лавочку и снять с высокой.
Через неделю-другую вернитесь, найдите «10 отличий» и снимите их, они обязательно будут. На урне может уже сидеть ворона, на скамье – старушка, на дереве — появится желтый листок.
Этот нехитрый прием позволяет внимательней относится к происходящему, вырабатывается привычка приглядываться к событиям, к мелочам, выбирать лучшую точку съемки.

Настроение.

В жизни есть две непостоянности: погода и настроение. Многие люди столь же перемен- чивы в своем отношении к чему-то, как и погода. Тучи сменяют солнце на их лицах, брови хмурятся грозою, и звонкий смех водопадом радости ниспадает на окружающих. Мы смотрим на фотографию, и она вызывает у нас эмоции. Грусть, тревога, жалость, улыбка, ирония, удивление, одобрение, восхищение… И это настроение становится частью
нас и частью фотографии.
Люди, которые скупо выражают свои эмоции, часто скучны, и фотографии без эмоций тоже. Должно быть хоть что-то, что одухотворяет жизнью маленький клочок бумаги. Это может быть глубокий взгляд, легкая улыбка, морщины, изрезавшие лицо причудливым узором. Наклон головы, движение руки или слово, слетающее с губ.
Каждый фотограф стремится вызвать определенное настроение у зрителя, каждый зритель желает, чтобы фотография нашла отклик в его душе, затронула струны и прозвучала мелодия.
Настроение может передаваться различными способами: эмоциями людей, их позой, световыми пятнами, линиями, рядами, фокусом и т. д.
В этой фотографии мне удалось запечатлеть ребят, весело проводящих время на пляже.
Свет заходящего солнца, веселое настроение, непринужденные позы — это все придает фотографии ее особый аромат.

Здесь я повысил контрастность до такой степени, что все детали исчезли, вместе с тем силуэты, случайным образом объединенные в группы, стали играть важную роль. Добавляет эмоций кресты и часовня, делая нахождение людей в данном месте осмысленным.

Создание иллюзии глубины в фотографии.

Умение создать иллюзию глубины, пространства, существующего за пределами плоской поверхности фотографии является одним из способов сделать фотографию более интересной и выявить ее важнейшие элементы.

Перспектива закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием. Видимые предметные очертания, форма, окраска сильно изменяются в зависимости от расположения предмета в пространстве относительно глаза наблюдающего человека. Причем именно через эти изменения воспринимаются устойчивые, действительные свойства самого предмета.

Закономерные изменения масштабов предметов, связанные с их удалением от глаза наблюдателя, называются линейной перспективой. Ее свойства: фигуры и предметы кажутся тем меньшими, чем дальше они находятся; параллельные линии, уходящие вдаль, обнаруживают стремление сойтись в одной точке; грани предметов, направленные по лучу зрения глаза, кажутся короче, чем в действительности. Изменение цветов и тонов предметов, также обусловленное расстоянием между объектом и наблюдателем (толщиной воздушного слоя), называется тональной перспективой. Ее свойства: четкость, ясность очертаний предметов теряются по мере их удаления от глаза; одновременно уменьшается насыщенность цветов, которые в отдалении теряют свою яркость; контрасты светотени в глубине смягчаются; постепенно угасают блики и рефлексы; глубина, дали кажутся более светлыми, чем передний план. В соответствии с этими закономерностями мы оцениваем расстояния на снимке: фигуры и предметы, о которых известно, что они имеют одинаковую контурную объемную форму и одинаковые цвета, кажутся находящимися тем дальше, чем больше расплываются их кон туры, чем менее четко они различаются глазом, чем менее насыщенны их цвета. Фигуры — контрастные, четкие, темные — выступают на передний план.

Способы тонирования фотографии. Частичный вираж.

Для выделения главной части изображения в классической фотографии существовал метод частичного виража, когда необходимые объекты окрашивали в определенный тон.

В программе Photoshop можно реализовать такой частичный вираж, причем по тем же принципам, что и в традиционном методе. Если раньше приходилось достаточно аккуратно отбеливать фрагмент снимка для тонирования, то теперь перед применением необходимого слоя коррекции следует создать точную маску. Кроме того, можно доработать её на слое коррекции. Для раздельного тонирования сначала снимок был преобразован в чёрно-белый, затем выполнено и сохранено выделение мельницы.

При создании корректирующего слоя Hue/Saturation часть маски была залита чёрным цветом в соответствии с областью выделения. Таким образом, выделенный объект оказался окрашен в необходимый цвет. Остальную часть можно было бы оставить чёрно-белой или окрасить в другой цвет. Для окраски следует загрузить выделение и инвертировать его. Затем создать еще один корректирующий слой Hue/Saturation и подобрать необходимый цвет. На данном изображении тон неба слишком светлый. Для усиления неба был применён слой коррекции «Кривые» с режимом наложения Multiply. Для большего затемнения слой был скопирован. Чтобы не было усиления других частей изображения, были использованы маски слоев.

1 место в категории «Спорт» заняла фотография с матча по регби в Дублине, Ирландия.

1 место в категории «Спорт» заняла фотография с матча по регби в Дублине, Ирландия.

Как сфотографировать молнию.

Фотографировать молнию сложно. Молния отвратительно плохо слушается указаний фотографа.
Ах да, еще есть элемент опасности. Ничего не заставляет так гордиться снимком, как осознание того, что вы чуть не умерли за него.

Первая вещь, о которой вы задумались, скорее всего, - это «Как узнать, когда молния появится?» Ответ: «Никак». Откройте затвор и ждите, пока молния не появится. Поскольку небо почти черное, никакого вреда не будет; молния будет единственным источником света для матрицы.

Съемка молнии требует наличия штатива и зеркалки с режимом выдержки от руки, при котором затвор остается открытым очень долго, пульта управления или спускового тросика. Еще необходимо подумать о том, где лучше устроиться, чтобы молния не ударила в вас, что может сильно испортить вам день.

Используйте низкое значение ISO. Вам придется поэкспериментировать с диафрагмой; учитывайте естественный свет и наличие дождя (что тоже рассеивает свет молнии). Расстояние до молнии и ее сила тоже имеют значение.
Используйте очень маленькую диафрагму (большое число f). Если вы не заметили, молнии очень яркие.

Когда вы готовы, нажмите на спуск. Дождитесь удара молнии, после этого закройте затвор.

Объективы и их маркировка.

У многих начинающих фотографов, со временем, после покупки своего первого зеркального фотоаппарата, возникает потребность в улучшении качества своих снимков. Ведь всем хочется, что бы фотографии были с красивым боке, резкими, яркими и красочными. Конечно же, это всё можно сделать и самому, используя программы для обработки фото, но ведь не будешь же каждую сделанную фотографию подвергать обработке?

Большинство приходят к ошибочному мнению, что для улучшения своих снимков нужно сменить сам фотоаппарат. Таких людей хочу разочаровать: качество ваших снимков напрямую зависит от вашего объектива. В зависимости от того, какой объектив вы поставите на свой аппарат, такие и снимки вы будете получать. Фотоаппарат лишь принимает изображение на себя, а рисует картинку – объектив. И совершенно бессмысленно менять, например, Nikon D5100 kit на Nikon D7000 kit, если вас не устраивает только качество картинки. Ведь я могу вас уверить в том, что она будет совершенно одинаковая при китовых (стандартных) объективах.

В связи с этим, предлагаю разобраться в маркировке объективов для двух самых популярных производителей цифровых фотоаппаратов – Nikon и Canon, что бы каждый мог подобрать для своей камеры подходящий объектив, полностью отвечающий требованиям владельца.

Фильтры для фото.

Поляризационный фильтр - это тонкий стеклянный диск. Он надевается на обычный объектив (нужно подобрать по производителю и объективу, чтобы он подошел) и творит волшебство с обычными пейзажными фотографиями. А именно: делает небо синим. Подчеркивает зеленый цвет деревьев и растений, избавляет от бликов на воде и так далее. Это солнцезащитные очки для вашего фотоаппарата, и их нужно иметь (500 руб. и выше).

Нейтральный (N0) фильтр - еще одна уловка фотографов. Это обычно диск серого стекла, который надевается на объектив и обрезает длину световой волны.

Предположим, что вы хотите установить длинную выдержку ярким днем, чтобы, например, сделать снимок шелковой воды.
Вы можете обнаружить, что все снимки будут переэкспонированы, потому что в камеру попадает слишком много света даже при закрытой диафрагме.

Градиентный нейтральный фильтр будет даже более полезен. Это квадратный кусок стекла, который вы устанавливаете или держите перед объективом, и он плавно уменьшает эффект нейтрального фильтра сверху вниз - внизу он полностью чистый.

Этот фильтр идеален, когда часть кадра очень светлая (обычно небо), а другая нет (обычно, земля); он предотвращает от того, что снимок может получиться слишком светлым в верхней части и слишком темным внизу. Он выравнивает контрастность.

Оба фильтра увеличивают время выдержки при правильной экспозиции, поэтому совет держать камеру неподвижно напрашивается сам собой.

Использование таймера в фотоапарате.

У каждого фотоаппарата есть таймер. Вы нажимаете кнопку спуска, но камера отсчитывает 2,10 или 15 секунд перед тем, как сделать снимок.

Эта функция была изобретена для того, чтобы вы, фотограф, могли выстроить групповой кадр, нажать на спуск - и затем за 20 секунд присоединиться к остальным, чтобы тоже быть в кадре.

Но есть еще другой способ применения, который не всем приходит в голову: использовать таймер, когда вы не стремитесь сами попасть в кадр.
Таким образом, вы избегаете риска шевеления камеры даже таким незначительным действием, как нажатие кнопки спуска затвора.

При длинной выдержке, использовании зума и съемке крупным планом даже самое незначительное движение может смазать кадр. Но этого не произойдет, если вы используете таймер.

Пробег камеры.

Счетчик кадров в фотоаппарате — наверное, очень хорошая мерялка для тех, кому важно. Впрочем, особую важность приобретает он при продаже. Это как при продаже машины, надо обязательно указывать пробег своей лошади, чтобы понять, сколько ей осталось и когда пора ее пристрелить. Другими словами, покупаем и продаем технику мы на определенный ресурс, за который и даем деньги, поэтому имеет смысл посчитать, чтобы сравнить с конкурирующими моделями (на улице рынок, вы помните?) и точнее определить цену, прежде чем кричать, что «эти барахолки на форумах никому не нужны».

Фото. Борьба с солнцем.

«Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым.


Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет (у вас из-за спины) здорово показывает цвет объектов, боковой , за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить необычную картинку.


Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.


Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.

Как правильно фотографировать детей. Композиция.

Глядя во время съемки в видоискатель, не концентрируйтесь только на ребенке, обращайте внимание на все, что его окружает. При уличной съемке лучше не занимать позицию, при которой в кадр попадают линии электропередач, трубы, покосившиеся здания, мусор. Зато хорошо на фото будут смотреться предметы-спутники детства: игрушки, самокат, велосипед, ведерко, воздушные шарики и т.п.

Не ругайте ребенка и не бросайтесь переодевать, если он выпачкался и счастливо взирает на вас грязным личиком. Лучше запечатлите этот озорной момент, над которым всегда будете смеяться, листая альбом.
Не снимайте ребенка издалека, на расстоянии более десяти метров. Он станет незаметным в пейзаже.

Хорошо смотрятся кадры, когда на переднем плане что-то яркое и теплое: желтая одежда на ребенке или красная игрушка в его руках. Если фон при этом будет холодным (зеленые деревья голубое море), то ребенок очень выгодно выделится.

Как правильно чистить матрицу своими руками.

Матрица у фотоаппарата находится под зеркалом, и руками снимать придется только объектив, но прежде чем делать это, прочитайте до конца и запаситесь специнструментом: домашним пылесосом без насадок, спринцовкой и чистыми руками.

Спринцовку следует брать новую, и тщательно ее промыть3-4 раза (набираете внутрь воды, первый раз можно даже с моющим средством, потом выгоняете ее до полного отсутствия жидкости в «выхлопе») и просушить в течение суток (регулярно подходя к ней и гоняя воздух туда-сюда), после чего закрыть ее колпачком от ручки или убрать в пакет. Причина такой обходительности — наличие внутри медицинских изделий из резины талька, который крайне сложно выгнать обратно, если в вашу матрицу полетит капля воды, это вообще ужас — потом даже влажная чистка может его не убрать. Как вариант, можно заменить спринцовку специальной фотографической грушей для сдувания пыли —дует так же, но пыли внутри нет, а цена (400 рублей) оправдает ваши трудозатраты. Тут уж кому что.

Итак, последовательность действий такая (все делать надо быстро и, желательно, в чистом помещении с незастоявшимся воздухом — там обычно пыли меньше):

Проверяем, нужна ли нам чистка матрицы: переключаемся на ручную фокусировку и снимаем небо, сфокусировавшись на коротком конце (или снимаем лист белой бумаги по всему кадру, сфокусировавшись на бесконечность), можно также ставить долгую выдержку и снимать что-то умеренно светлое и максимально однородное, водя объективом для смазывания деталей. На размытом фоне единственное, что вы можете увидеть, зафиксированное в одной точке — это пыль на матрице (на 100% увеличения на экране выглядит как темно-серые размытые пятнышки).
Находим в меню пункт подъема зеркала (в Nikon после выбора пункта надо нажать клавишу спуска, чтобы залочить зеркало в верхнем положении, но инструкция обыычно есть, да и фотоаппарат тоже подсказывает), поднимаем зеркало.

Снимаем объектив, бегло смотрим внутрь (пыль не увидите, не надейтесь), после локализации матрицы (прямоугольник зеленоватого или коричневатого цвета — это она и есть, не ошибетесь) начинаете дуть на различные ее части. Многие рекомендуют при этом переворачивать аппарат лицевой стороной вниз, но пыль ведь не каменная, быстро все равно не падает, так что неважно это, но если вы религиоозны, поверьте фотографическим богам и переверните аппарат, постарайтесь только матрицу грушей не задеть — дуть достаточно с расстояния в 1-2 см.

Теперь уже точно переворачиваем аппарат вверх ногами и направляем снизу в отверсие байонета раструб пылесоса, не поднося его ближе чем на пару сантиметров — при большой мощности всасывания есть риск повредить крепление зеркала и заработать бэк-фокус. Включаем пылесос на всасывание, немного трясем фотоаппарат над ним (это бессмысленно, но нервы успокаивает), ставим на место объектив и выключаем фотоаппарат, выключаем пылесос, если управление не на ручке.

Для проверки результата вторично проводим процедуру определения количества пыли. В нашем примере, пыли стало заметно меньше. Заметьте, мы не тыкали в матриццу страшшными палками и щетками, никакими растворителями и салфетками сомнительного качества.
Учтите, что мы не противники влажной чистки… более того, сухая ее совершенно не заменяет, просто сильно оттягивает по времени момент похода в сервис. Да-да, именно в сервис, потому что мы считаем, что своими руками ползать по внутренностям фотоаппарата должны только профессионалы. Ну или те, кто неоднократно это делал —правда, эти люди вряд ли будут обращаться к нашей статье за помощью.

«За» и «против» чистки матрицы своими руками

Давайте во всем этом попытаемся разобраться, чтобы смотреть на предмет с открытыми глазами.

Во-первых, пыль на матрице никак не вредит самой матрице — она вредит вообще только получаемому изображению, да и то несильно. Обнаружить ее довольно просто — если вас начали раздражать пятна на изображении в одних и тех же местах, при использовании разных объективвов в разных положениях зума, значит, неплохо было бы почистить. Если вы эту пыль не замечаете, даже и не заморачивайтесь чисткой — ее либо нет, либо она для вас просто некритична, а потому чистить не надо, плюньте.

Во-вторых, пыль на матрице — это совсем не пыль на матрице. Перед матрицей стоит низкочастотный и инфракрасный фильтр, который эту пыль и собирают — в зеркалках в последние два года этот фильтр принято делать с антистатическим покрытием и при включении или выключении (а также смене объектива) аппаратно его встряхивать (фильтр, а не матрицу), чтобы эта пыль отваливалась. Об эффективности таких систем сейчас речь не идет, но если она в фотоаппарате присутствует, это все же лучше, чем ее отсутствие.

В-третьих, если вы не меняете объектив на фотоаппарате и снимаете только на штатный или «полтинник», проблема с пылью вас вообще не коснется. Я, например, за три с лишним года использования допотопного Nikon D70 чистил матрицу всего три раза, хотя объективы менять люблю, да и много их. Ну, а в момент запуска фотоаппарата в производство контора и не задумывалась о необходимости борьбы с пылью, а потому антистатического покрытия и пылетряса в этом аппарате нет. Потому, если вы меняете объективы лишь время от времени, а не по десять раз на дню, как это делают профессионалы, вряд ли будете чистить и матрицу как они — стандартно раз в месяц, так как и матрица пачкатьсся будет гораздо реже.

В-четвертых, помните, что вреда от самостоятельной чистки матрицы может быть гораздо больше, чем пользы — поцарапать фильтр или оставить на нем разводы (которые ничем не лучше пыли) очень просто, при неосторожном обращении, который характерен для неопытных пользователей. Стоит ли говорить, что заверения профессионала, вроде «да я сам чищу все без особых проблем» являются для новичка несбыточной и дорогой мечтой — профессионалы меняют аппараты гораздо чаще любителей, и для них это рабочий инструмент, который время от времени и ломаться может, и который они окупили давным давно, а многие энтуузиасты покупают зеркалки «на последние», и цена ошибки (относительная, а не абсолютная) гораздо выше.

В-пятых, подумайте десять раз, прежде чем лезть внутрь фотоаппарата и тереть чем-то стекло — возможно, проще отдать 2000 раз в полгода (год, два), чем рисковать дорогостоящим электронным приспособлением. Именно поэтому мы предлагаем немного другой вариант чистки матрицы, который не предполагает непосредственного контакта со светочувствительным элементом аппарата.

Основные параметры экспозиции.

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

1. Объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.

2. Фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.

3. Матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.
Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

Чистка матрицы своими «руками»

Чистка матрицы своими «руками»

Руки человека — инструмент, особой точностью не страдающий. К тому же, точность работы даже этого не очень точного инструмента дополнительно варьируется от человека к человеку. А потому, если нет уверенности в точной согласованной работе рук, им очень сложно доверить инструмент, который стоит под тысячу долларов (±200). Одно неловкое движение подчас может избавить вас от заметной части этой суммы… неприятно, правда?

Собствено, вопрос чисткии матрицы фотоаппарата касается, исключительно, только пользователей зеркалок — чистить матрицу компакта может понадобиться лишь после его изрядного купания в соленой воде (если он после этого еще и выжил), к тому же вряд ли кто из пользователей компактов об этом когда-либо задумывался. Актуальнее, в данном случае, чтобы объектив работал (осевшаяся сольна механических частях куда опаснее, чем на поверхности матрицы) и кнопка наажималась, так как уровень требований к качеству гораздо ниже, по сравнению с зеркалками. Потому и говорить мы будем о зеркалках и о людях, которые ими пользуются…

Если поискать в интернете информацию на предмет чистки матрицы (а занимаются таким поиском, как правило, энтузиасты, которые этим никогда не заморачивались), можно найти кучу бреда про то, что надо к матрице лезть специальными салфетками со специальным чистящим средством (а некоторые при этом советуют и пинцет использовать). Конечно, если задуматься и найти хорошее чистящее средство, которое не оставляет разводов и безворсистые салфетки, процесс можно удешевить, но поиск — всегда дело долгое и тернистое, а пользоваться рекомендуемыми салфетками с рекомендуемым чистящим средством дорого (цена комплекта — около 1000 руб, а покупать надо регулярно) и небезопасно, и редко такая акция оправдывает альтернативу похода в сервис (одна чистка профессионалом стоит около 1500-2000 рублей в Москве).